Короче: без заземления при пробое изоляции ток ищет путь к земле через тебя. С заземлением - через провод. Выбор небольшой.

Вот тут правильно выше написали про физику процесса. Добавлю практический момент который часто упускают.

В старых домах серии П-44, II-49 и подобных заземляющего контура в квартирной проводке нет вообще - там двухпроводная система TN-C, где нулевой и защитный проводники совмещены в одном PEN-проводнике. Если ты в такой квартире подключишь желто-зеленый провод к нулю (что многие горе-электрики делают), получишь так называемое зануление. Это не заземление и при обрыве нулевого провода в подъездном щитке на корпусах твоих приборов появится полноценные 220В. Стабильно.

Поэтому в старом фонде делают либо полноценную разводку от щитка с модернизацией стояка (дорого, нужно согласие всего дома), либо ставят УЗО без PE и живут с этим.

Дед рассказывал что в советское время при строительстве хрущевок на заземление просто забили из соображений экономии меди. Работало же и без него. Вот и работало - до первого случая с холодильником на даче, после которого дядя Витя три дня в больнице лежал. Провод пробил на корпус, кто-то мокрой рукой взялся.

Не надо экономить на этом.

ОСТОРОЖНО тем кто читает этот тред и думает что можно подключить заземляющий контакт розетки к батарее отопления или водопроводной трубе!!!

ЭТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО. Трубы в многоквартирном доме не являются надежным заземлением - они могут оказаться под напряжением из-за соседей или аварий на подстанции. Были случаи гибели людей именно из-за такой "самодельной" схемы.

ну это типа защита от удара током если проводка внутри прибора сломается, примерно так понимаю... могу ошибаться конечно

У меня такой же вопрос был когда менял розетки в ванной. Электрик сказал что там вообще обязательно ставить розетки со степенью защиты IP44 и только через разделительный трансформатор или УЗО 10мА. Но это уже отдельная тема.